Viaje a Uzbekistán (II): Nukus y el mar de Aral

Salimos de Taskent hacia las nueve de la noche y después de un vuelo de hora y media nos habíamos trasladado desde el oeste del país al noreste, unos mil km. Habíamos aterrizado en Nukus, la capital de esta región autónoma llamada Karakalpakistán. Una región muy extensa y poco poblada, cuya capital nos parecía muy moderna, como si hubiera sido trazada y construida en los últimos veinte años.

https://www.backpackadventures.org/things-to-do-in-nukus/

En un 4x4, nos llevaron al hotel funcional y también muy moderno. Al bajar al restaurante, vimos que el paisanaje había cambiado por completo. Y el paisaje. Había viajeros y turistas, algunos algo ruidosos; luego supimos que eran españoles. La forma de vestir, la manera de estar, el decorado de la sala, todo tenía un aspecto bien distinto de lo que nuestros ojos habían visto en Fergana. Aquí todo parecía más occidentalizado; quizá sería más preciso decir más eslavizado. Cenamos bien y bebimos mejor, una botella de vino tinto que nos supo a gloria. Después, a descansar. Teníamos que prepararnos para la jornada de mañana: paseo por Nukus, visita del museo Saviski y viaje al mar de Aral.

Sábado, 9 de noviembre

Salimos de buena mañana del hotel y fuimos caminando por la ciudad de Nukus, recorriendo algunas de sus avenidas modernas antes de entrar en el Museo Savitsky, toda una sorpresa.

En este museo está expuesta una colección  extraordinaria de cuadros que no eran del gusto de los jerarcas culturales del realismo socialista, cuadros de las vanguardias rusas, del surrealismo, además de esculturas y vestimentas del país.

En el enlace siguiente cuentan muy bien la historia de este museo, tan interesante como inesperado:

https://es.quadernsdebitacola.com/2015/10/museo-savitsky-arte-moderno-de-urss-en-uzbekistan.html

No pudimos ver con la tranquilidad que merecía todos los cuadros del museo Savitski, pero nos llevamos una idea muy aproximada de su importancia. Hicimos algunas fotos y seguimos nuestro viaje camino del mar de Aral.

 

                                



   

            

Por el tipo de ruta que íbamos a seguir, montamos en dos coches, dos 4x4. Dejamos atrás Nukus y subimos por la carretera que lleva al noroeste, hacia la república de Kazajistán. Comimos en un restaurante de carretera y, al retomar el camino, empezó, para nosotros, una aventura inesperada que terminó el domingo por la tarde al volver de nuevo a Nukus. Llevábamos recorridos unos diez kilómetros de autovía  cuando repentinamente el conductor giró a la derecha y campo través fuimos avanzando unos veinte km. Así llegamos al lago Sudochie. Antes de que el mar de Aral comenzara a secarse, el lago Sudochie estaba conectado a él por un estrecho brazo. En los sesenta el nivel del agua del mar comenzó a descender y el lago comenzó a secarse. Antes del desastre ecológico, el lago Sudochie era un verdadero oasis en medio del desierto. Allí estaba el asentamiento de Urga, que tenía una floreciente industria pesquera y un puerto de pesca. Nosotros vimos los restos de  todo aquello: un torreón, un faro, vivendas derruidas y una factoría de pescado abandonada, en la que habían trabajado, desde 1924 hasta 1956,  un grupo considerable de prisioneros polacos. Había sido una colonia pobre, pero hubo escuela y cementerio. En 2024 se celebró el centenario y unas placas lo dignifican y lo recuerdan. Nos entristeció observar cómo habían vivido allí durante más de treinta años aquellos prisioneros polacos que habían luchado contra los soviéticos y fueron trasladados a este lugar sin más horizonte que el trabajo forzado y la muerte.

Seguimos nuestro camino hacia el mar de Aral, pensando que ya estaría cerca; pero como íbamos campo través, avanzábamos con lentitud, y menos mal que los conductores parecían competentes y conocedores del terreno: eso nos daba cierta tranquilidad…hasta que se hizo de noche.

La inmensa explanada de Ustyurt era nuestro horizonte infinito en el que, de vez en cuando aparecía algún saxoul, un árbol endémico de  raíz profunda que no necesita agua. Paramos para apreciar el silencio y una  puesta de sol impresionante, una emoción especial al estar en un lugar fuera del mundo. Casi al atardecer nos encontramos de repente con un pueblecito, llamado Qubla-Ustyut: un niño iba en una bicicleta y encaminaba unas cabras hacia su establo. Nos dijo nuestro guía, traduciendo lo que decía el conductor, que vivían de lo que les daba la tierra y que tenían hasta una escuelita. Poco después vimos las restos de las instalaciones de una radio y una pista de aterrizaje; y también una escuela de las juventudes del konsomol soviético. 

Anocheció. Y empezamos a sentir que estábamos perdidos, el conductor abandonaba el camino que llevábamos e iba campo través, volvía la camino otra vez, el tiempo pasaba y no llegábamos a nuestro destino, ni una luz en la lejanía, nada, silencio solo. Después de un par de horas eternas, llegamos a un sitio donde había un señor y una barrera. Se alzó al vernos, y tomamos un camino de tierra que nos llevó hasta una explanada en la que había unas veinte yurtas, un comedor y unos baños rudimentarios. Lo primero que hicimos fue tomar posesión de nuestras respectivas tiendas y después ir a a comer. Fue curioso como al entrar oímos hablar en castellano y en gallego en aquel lugar tan alejado del mundo: era un grupo pequeño de unas seis personas, que estaban haciendo un viaje similar al nuestro. La mayoría de los allí presentes, unas cincuenta personas no había ido por el camino que habíamos seguido nosotros; la mayoría habían ido por Moynag, justo habían hecho la ruta al revés que nosotros. Comimos y bebimos y. al salir hacia las yurtas, una temperatura de seis bajo nos esperaba sin piedad.. Preparamos bien todo, fuimos a un baño comunal y nos dispusimos a pasar la noche en esta tienda tan característica. La verdad es que estaba bien acondicionada: había calefacción, luz suficiente, había alfombras y mantas que nos cobijaban del frío y tres colchonetas en las que nos dispusimos a pasar la noche. Lo peor fue cuando tuvimos que ir al baño porque ya la temperatura había bajado unos grados, lo que no impidió que un grupo de personas riesen y cantasen alrededor de una hoguera apetecible. Intentamos descansar, y dormir si fuese posible. Llegaron las siete y nos levantamos. Recoger, desayunar y otra vez a los 4x4. Por fin íbamos a ver el mar de Aral.

Domingo, 10 de noviembre

Estamos en la orilla del mar de Aral. Hay cerca de nosotros un grupo de jóvenes italianos; algunas chicas, y chicos también, se preparan para darse un baño en las heladas aguas del mar. Eso pensaba hacer nuestro amigo Juan Pablo, pero se le han quitado las ganas; no por el frío y el barro, sino por el desastre ecológico que tenemos delante. Un mar, que dentro de no muchos años habrá desaparecido, es lo que estamos contemplando; mejor dicho, los restos de un mar que hace cincuenta años era cinco veces más grande y que ha ido desapareciendo debido al maltrato que le han dado las autoridades de estas tierras. 

Vamos a traer un fragmento de nuestra guía:

“A caballo entre Uzbekistán y Kazajistán, el mar de Aral es alimentado, por el oeste, por dos ríos: el Sir Daria y el Amu Daria. Con 66 000 km² en 1960, el mar de Aral era el cuarto mar interior más grande del planeta. En 1990 el nivel del agua había bajado 16,5 metros y su superficie se había reducido a la mitad; el volumen de agua había disminuido en dos tercios y era cuatro veces más salada. La causa de todo ello, el monocultivo intensivo del algodón, introducido por los soviéticos en la década de 1960 y que requería cada vez más agua de riego. 

Al final, el agua fue bombeada casi por completo y la evaporación por la desertificación se encargó del resto. Hoy ya no existe el mar de Aral en Uzbekistán. Todavía queda algo de agua en el lado kazajo, pero se dice que el Gobierno lo alimenta artificialmente. En la actualidad la superficie ha quedado reducida a unos 600 kilómetros cuadrados, apenas un 10 %. En su lugar, el Aral Koum, o desierto de Aral, se extiende sobre una llanura de infinita tristeza. El desastre ecológico que afecta al mar se está extendiendo a las tierras vecinas: millones de toneladas de sal y arena son transportadas por el viento cada año, desertizando nuevas zonas. Todo el ecosistema de la región está desequilibrado”.

Abandonamos la orilla del mar de Aral, pensando inevitablemente que esto no es sino el anticipo de lo que se avecina en el planeta Tierra si no se toman medidas más drásticas relativas al cambio climático. Vamos dejando atrás el horizonte triste de este mar y nos dirigimos a un espacio muy curioso, un caravasar hoy en ruinas. Un caravasar era un como una ciudadela en la que descansaban los comerciantes que hacían la ruta de la seda; allí se alojaban, comían y se abastecían; allí eran atendidos los camellos; allí también compraban y vendían.

Un poco más adelante vimos un cañón impresionante y después un cementerio de nómadas, en el que había algunas cruces y también otros tipos de tumbas. 

Por supuesto, siempre íbamos campo través, no había camino que se siguiera; bueno, algunas veces surgía un carril. Pasada más de una hora, vimos, allá al fondo, un pueblecito al que nos conducía una carretera llena de socavones y baches. No obstante, nos pareció que llegábamos a la civilización; pero, madre mía, qué civilización. Era un pueblecito llamado Huchsay. 

Esto dice nuestra guía del citado pueblo:

“Colgado en el flanco de una duna gigantesca, este pequeño pueblo ni siquiera tiene acceso al agua corriente. La obtienen de pozos artificiales perforados en el suelo y protegidos con viejas láminas de metal oxidado. Al final de la aldea, un pequeño campamento base reúne a los trabajadores del gas, sin que por desgracia tengan mucho trabajo en la región. En el subsuelo del mar de Aral todavía se está perforando, y en el horizonte de este nuevo desierto se pueden ver más de diez torres de perforación. Muchos esperaban que el subsuelo del Aral pudiera ser tan rico como el del Caspio y, de hecho, en ese sentido, nadie ha tenido realmente ningún interés en salvar este mar”.

Dejamos atrás Huchsay y llegamos a Mounaq, la ciudad de esta zona. Podríamos decir que es la ciudad de la desolación. Entramos en un museo y nos pusieron un vídeo donde se veía la actividad que hubo en su esplendor, antes de los años cincuenta: barcos pescando en un mar de aguas limpias, fábricas de pescado, de conservas, toda la vida que había en torno a la actividad del mar.

Hoy, el suelo de ese mar aparece desértico y seco; y en él, abandonados, están media docena de barcos varados en la tierra. Un museo al aire libre que nos muestra la tremenda tragedia de esta tierra sin redención.

Nuestra guía dice:

“Moynaq tenía el puerto más grande del mar de Aral. Allí se instaló una de las mayores fábricas de conservas de pescado de la antigua Unión Soviética, ahora un conjunto de paredes desiertas y en ruinas. Cuando la hambruna azotó Rusia en 1921, Lenin movilizó la flota pesquera del mar de Aral, que en pocos días envió más de 20 000 toneladas de pescado y salvó al país del hambre. Hoy, el mar está vacío. La saturación de pesticidas y fertilizantes químicos vertidos en este contenedor marino no dejó ninguna posibilidad a la fauna y la flora, que de todos modos no habrían sobrevivido al aumento del nivel de salinidad del agua como consecuencia de la disminución del nivel del mar. El desastre comenzó en la década de 1950 y se aceleró en la década de 1960, cuando las obras de irrigación masiva vinculadas al cultivo intensivo del algodón estaban en pleno apogeo. Poco a poco, los dos ríos que alimentaban el mar de Aral, el Amu Daria y el Sir Daria, se fueron haciendo más y más delgados y contaminados. En 1994, el nivel del mar había bajado casi veinte metros. Hoy en día ya no hay agua en el lado uzbeko, mientras que solo queda una pequeña área en el lado kazajo. Algunos dicen que la única razón por la que el mar sigue existiendo al otro lado de la frontera es porque el gobierno kazajo lo mantiene artificialmente. En cualquier caso, y a pesar de los esfuerzos de Kazajistán, la sentencia está dictada: el mar de Aral acabará desapareciendo completamente de la faz de la Tierra. Porque, además de la falta de suministro de agua, la evaporación acelera su desaparición. Hace ya mucho tiempo que la población de Moynaq comenzó a marcharse y solo unos pocos miles de habitantes se quedaron en este antiguo puerto que llegó tener 60.000 almas antes de comenzar el desastre. Aunque el gobierno uzbeko ha tomado conciencia de la catástrofe ecológica de la desaparición del mar, ciertamente no dispone de los medios necesarios para evitarla. En resumen, una excursión a Moynaq es una triste ilustración de en qué se convierte la vida cuando desaparece un mar: un infierno”.

Salimos de Moynaq mohínos y cariacontecidos, y así llegamos a un restaurante de carretera donde la sonrisa de sus empleadas y su comida nos sacó de aquella neblina en la que aún andábamos colgados.

La carretera de Moynaq, hasta llegar a la autovía, era todo un desafío al sentido común; no es no es que hubiera baches, es que toda la carretera estaba llena de grandes socavones que evitaban los conductores con más o menos pericia. Los coches que venían de frente, de repente los encontrabas en la parte que nos correspondía a los que íbamos en dirección contraria. Menos mal que nuestro conductor era perito en ese tipo de espacios difíciles, como bien había demostrado a lo largo de los dos días; yo creo que incluso se lo pasaba bien esquivando los socavones y los coches que venían de frente. Cuando llegamos a la autovía, vimos que, en su cara tranquila, había un poco de aburrimiento después de tanta emoción conductora.

Antes de volver al hotel, nos llevaron a una necrópolis cercana a la ciudad de Nukus, la necrópolis de Mizdakhan. Está en medio del desierto y data del siglo IV a. C. Cuenta con varios mausoleos, tumbas y estructuras religiosas, entre ellas el mausoleo de Shamun Nabi, considerado un lugar de peregrinación para los musulmanes. El sol ya se iba poniendo y hacía bastante frío. Regresamos al hotel: baño tranquilo, cena y descanso. Ir al mar de Aral ha sido toda una experiencia. 

                                                                                                                                   Jesús Bermejo

              

Viaje a Uzbekistán (III): Jiva y Bujará

Lunes, 11 de noviembre

Salimos de Nukus en un coche camino de Jiva; nos esperaban más de 300 km. A un lado, el desierto; al otro, una llanura fértil junto al río Amu Daria. Íbamos dejando atrás la república autónoma de Karakalpakistán y nos adentrábamos en la región de Corasmia.

Entramos en Jiva y nos alojamos en un hotel de la ciudad vieja. Después de comer salimos a pasear y visitamos la madrasa grande, hoy un hotel, el minarete corto, la ciudadela, Itchan Kala -llena de puestos de venta- el minarete grande y algunas calles con casas antiguas, reconstruidas, pero que daban idea cierta de cómo pudo haber sido Jiva en el pasado.

Aquí sí hemos notado desde el principio que estamos en un lugar al que el turismo llegó hace bastante tiempo. Y eso se nota en muchas cosas, de las que voy a destacar solo tres: la multitud de puestecillos de venta de objetos de todo tipo, las vendedoras chapurreando el español -bueno, bonito, barato- y los bares y restaurantes acostumbrados a recibir turistas, tanto en las comidas y bebidas como en los precios. Así lo reconocimos mientras, ya de noche, tomábamos unas cervezas en una terraza, envueltos en mantas, mientras Isabel y Juan Pablo recordaban su viaje de hace más de treinta años a estas tierras. Jiva entonces era una ciudad sin puestecillos ni bares, era un lugar que se abría al visitante como una reliquia de otros tiempos.

Esto dice nuestra guía petit futé de la ciudad vieja de Jiva, Itchan Kala:

Elevada por los soviéticos en 1967 a la categoría de museo al aire libre, la ciudad vieja de Jiva fue vaciada de sus habitantes y completamente restaurada, casi en exceso. En verano, cuando las calles están vacías y la temperatura supera los 45 °C, es más parecido a un plató de cine de Hollywood que a una mítica parada en la Ruta de la Seda. En temporada alta, cuando el número de turistas está en su apogeo, el ambiente es más bien el de un parque de atracciones que acoge a clientes japoneses, alemanes, franceses... Por la noche, cuando los callejones están vacíos y la luna proyecta una pálida luz sobre las cerámicas de los minaretes y la cúpula del mausoleo de Pahlavan Mahmud, la magia encantadora de Oriente toma el relevo y Jiva recupera su verdadero rostro, el de una fascinante ciudad fortificada de los siglos XVII al XIX.

Con 600 metros de largo por 400 metros de ancho, el territorio de Itchan Kala es un hábil rompecabezas en el que, a lo largo de los siglos, los arquitectos han tenido que mostrar todo su talento, entrelazando cada vez más edificios en el espacio cerrado del centro de la ciudad. Itchan Kala está rodeado por una muralla de tierra seca y ladrillos de barro que, con más de dos kilómetros de longitud, alcanza una altura de ocho metros y tiene un espesor de seis metros. Los arqueólogos remontan el origen de estos muros de fortificación al siglo V, pero fue el hijo de Annusha Kan, Arang Kan, quien construyó la mayor parte en 1686. Posteriormente, las murallas fueron destruidas y reconstruidas en función de los ataques de los nómadas, los persas o los rusos. La parte occidental del centro de la ciudad fue restaurada por los soviéticos. Desde la independencia, unas 1500 familias han recuperado sus hogares en Itchan Kala, lo que ha devuelto la vida a la ciudad-museo.

 

Martes, 12 de noviembre

Seguimos visitando la ciudad de Jiva: la mezquita de las cien columnas, el harén, el museo del Khan, otra madrasa y un museo etnográfico. Es una visita tranquila, sin prisas, con pocos visitantes -estamos en un mes de poco turismo. Después comemos en un restaurante típico en el que un grupo folclórico local ameniza nuestro yantar con canciones y danzas del país. Terminada la comida, decidimos ir hacia el hotel. Por la tarde subiremos al minarete alto y más tarde pasearemos por las murallas que rodean la ciudadela, contemplando la Jiva antigua y la de fuera, un extenso horizonte de casas del mismo color que el desierto en el que viven 90.000 personas.

Por la noche, volvemos a la terraza de la noche anterior, cenamos algo y nos tomamos unos mojitos. Un grupo de rusos y uzbecos acababan de cerrar un negocio y lo celebraban por todo lo alto. Cuando nos fuimos, allí seguían en los postres, con el vodka corriendo mientras subía notablemente el volumen de sus conversaciones. Nos retiramos al hotel y preparamos la maleta; mañana saldríamos hacia Bujará. 

 

https://www.elrincondesele.com/viajando-a-khiva-la-ciudad-de-las-mil-y-una-noches-uzbekistan/

 

Miércoles, 13 de noviembre

Salimos de Jiva camino de Bujará, situada a 350 kilómetros. En los primeros cuarenta, la carretera discurre en paralelo al río Amu Daria, rodeado de campos de algodón, arroz, trigo y maíz. Después, la autovía se adentra en el desierto, una autovía larguísima en la que paramos para comer en un restaurante típico de carretera uzbeca.

Por fin llegamos a Bujará. Nuestro hotel estaba en una zona peatonal, así que cargamos con las maletas y nos dirigimos a él, un hotel moderno con habitaciones algo pequeñas pero funcionales.

Dedicamos la tarde a pasear por la ciudad antigua. Nos gustó mucho ver la mezquita más vieja, construida con un concepto arquitectónico muy distinto del que se contempla en estas tierras. Es la mezquita Magok-I-Attari.

"Antes de la conquista árabe hubo en este emplazamiento un mercado y un templo budista, y luego un templo zoroastriano dedicado a la luna. La primera mezquita fue construida en el siglo IX (la más antigua de Asia Central) sobre las ruinas del templo, como era habitual en esa época. Fue completamente reconstruida en el siglo XII y rediseñada en el XVI. En 1839 fue descubierta por Chichkine, el mismo arqueólogo que descubrió el mausoleo Samani en el cementerio. A lo largo de los siglos, el nivel del suelo se había elevado varios metros y la mezquita de Magok había quedado semienterrada".  

                                                                  (Guía petit futé).

 

Después nos entretuvimos viendo la estatua dedicada a Nasreddin Khodja, un personaje muy popular, un sabio que reúne, a mi parecer, lo más cuerdo y agudo de Sancho y don Quijote.

Dice nuestra guía:

Frente a la madrasa Nadir-Divanbeg se encuentra la estatua de Nasreddin Khodja, cuya historia cualquier habitante de Bujará disfrutará contándole. Este derviche que viajaba en su burro es conocido en todo el Oriente. Sabio, astuto, perezoso y un poco Robin Hood, con su propensión a burlarse de las autoridades, es la fuente de muchas historias y parábolas que se cuentan a los niños pero que también utilizan los adultos. Note que Nasreddin, situado en el borde del estanque, tiene una moneda entre los dedos. Un día, cuando el emir de Bujará salió de la mezquita, tropezó y cayó en el estanque. Al no saber nadar, pidió ayuda, pero nadie quiso ayudarlo. El emir era cruel y tacaño, y todo el mundo hubiera acogido su muerte con satisfacción. Así que prometió que a quien le ayudara le daría la mitad de su fortuna. Inmediatamente, todos se lanzaron a la piscina y trataron de llevar al emir de vuelta al borde. Pero era tan tacaño que, al darse cuenta de lo que acababa de prometer, se defendió con el cuerpo y el brazo, negándose a ser ayudado y, prefiriendo ahogarse antes que separarse de su oro; golpeó a cualquiera que se le acercara y ordenó a todo el mundo que lo dejaran ahogarse. Entonces apareció, donde está hoy su estatua, Nasreddin Khodja encaramado en su burro. Sacó una pequeña moneda de cobre del fondo de su bolsillo y le gritó al emir: «Emir, esta moneda será tuya si puedes venir a buscarla.» La codicia del emir era tal que casi aprendió a nadar de inmediato. Lo hizo tan bien, moviendo los brazos y agitando los pies, que logró alcanzar el borde del estanque, donde estaba Nasreddin Khodja. Salió del agua y corrió hacia el sabio, reclamando su escaso botín. Nasreddin le tiró la moneda de cobre y le dijo: «Ahora que te he salvado, emir, cumple tu palabra y ofréceme la mitad de tu fortuna.» El Emir se vio obligado a hacerlo y, al día siguiente, dio al derviche lo que había prometido para salvarle. Nasreddin Khodja no se guardó nada para sí mismo y distribuyó la fortuna del emir entre los habitantes más pobres de Bujará.

Visitamos la mezquita grande y una madrasa contigua. Después tomamos algo camino del hotel, mientras íbamos viendo los escaparates de la tienda de marionetas y de numerosos comercios de sedas y de alfombras.

Jueves, 14 de noviembre

Akbar, nuestro guía, nos dijo que íbamos a empezar nuestra jornada con el monumento más destacable de Bujará, el Mausoleo de Ismail Samani.

"Conocido como la perla de Oriente, el mausoleo de los samaníes quedó sin embargo olvidado durante mucho tiempo en un rincón de un cementerio. Cuando el arqueólogo Chichkine lo descubrió en 1930, mientras se construía el parque Samani, estaba arrinconado entre otras muchas tumbas y enterrado bajo varios metros de tierra, lo que le había permitido salvarse del tornado mongol y sobrevivir a mil años de historia. Hoy la necrópolis ha desaparecido, se ha construido un parque alrededor del mausoleo y se ha excavado el entorno para recuperar su configuración original. Los soviéticos admiraban el poder de su arquitectura y quisieron convertirlo en un museo. Los uzbekos, por su parte, veneran al fundador de una de las dinastías más prestigiosas de Asia Central. Incluso se dice que Ismail Samani, enterrado en el mausoleo, siguió gobernando Bujará durante mucho tiempo desde su tumba. Los emires o imanes iban a consultarle y esperaban su respuesta para tomar decisiones sobre la ciudad. La perla de Oriente es el mejor testigo de la edad de oro de Bujará. Construida a principios del siglo X por Ismail Samani para su padre Akhmad, esta tumba dinástica es el segundo mausoleo más antiguo del mundo musulmán. Su datación precisa permitiría saber si la tradición de construir mausoleos para las dinastías musulmanas nació aquí o en Irak con la tumba del califa Al Mountasir. Su arquitectura conserva la influencia sogdiana, pero incorpora técnicas constructivas revolucionarias para la época. El mausoleo está concebido como una representación simbólica del universo: un cubo de poco menos de once metros de ancho con cuatro fachadas idénticas, símbolo de la tierra y la estabilidad, rematado por una cúpula semiesférica que es la representación sogdiana del universo. Sobre la puerta del mausoleo hay un círculo en un cuadrado, el símbolo zoroastriano de la eternidad. Las técnicas decorativas de ladrillos ensamblados en grupos de cuatro o cinco en diferentes direcciones son también una innovación que marcaría los próximos siglos. El mausoleo tiene 18 combinaciones diferentes, incluyendo las tridimensionales. Sus proporciones y motivos decorativos reflejan el principio del cuadrado dinámico, un hallazgo arquitectónico que confiere al conjunto un poder y una armonía raramente igualados. Dependiendo de la posición del sol, la mampostería da al monumento una iluminación y un aspecto diferente, conmovedor a pesar de la sobriedad de su forma. Los fabricantes utilizaban ladrillos cocidos, cementados con yema de huevo y leche de camella. Este material inusual y su hábil montaje permitieron que el monumento sobreviviera durante más de mil años sin sufrir los efectos de los terremotos. Los peregrinos caminan alrededor del mausoleo tres veces recitando oraciones. Algunos turistas también, porque se dice que si usted expresa su deseo de volver a Bujará... el deseo se hace realidad". (petit futé)

Desde allí nos fuimos a un mercado cercano en el que compramos, pistachos, almendras garrapiñadas, cajitas de frutos secos preparados para el viaje… Era un mercado parecido al de Marguilán, en el Valle de Ferganá, pero aquí estaban acostumbrados a los turistas. Aunque, eso sí, casi todos eran amables y nos sonreían. 

Visitamos el gran bazar ubicado en un ancho y largo pasadizo que nos llevaba a la zona más concurrida: palacios, minaretes, madrasas, mezquitas, un conjunto armonioso y bien cuidado que nos ofrecía serenidad. 

Fuimos a comer a una casa que también era el taller de un pintor notable. Degustamos una buena comida, vimos cuadros y grabados y seguimos nuestro caminar por Bujará. 

Akbar nos llevó a las afueras de la ciudad vieja para ver la mezquita de los cuatro minaretes, pequeño y armonioso edificio enfrente del cual había un bazar o almoneda en la que abundaban insignias y carteles de la época soviética arramblados allí por el paso del tiempo.

Después de un descanso en el hotel fuimos a la famosa tienda de marionetas de Bujará, en la que nos dieron cuenta detallada de su historia, seguida de una interesante demostración con las marionetas más conocidas. 

Luego nos internamos por el barrio judío, pequeño pero muy cuidado, y cenamos en un restaurante en el que nos agasajaron con una fuente de fruta cuya presencia nunca olvidaremos, por su color, por la disposición artística de los elementos y por la belleza de su conjunto. 

Un lento paseo por la ciudad nos llevó al hotel. Hacía frío, pero merecía la pena caminar por Bujará en nuestra última noche.

 

 

Viernes, 15 de noviembre

Antes de salir de Bujará fuimos de nuevo a dar un paseo junto a la mezquita antigua. Después, nos llevaron al palacio de Kagan, situado en las afueras de la ciudad. Era un recinto construido siguiendo el modelo de palacios rusos, tanto en los exteriores como en las salas, no en vano el país, en aquellas fechas, formaba parte del imperio zarista.

Luego fuimos a un lugar de peregrinación musulmán muy famoso, el mausoleo de Baha-ud-Din Naqshband, en el que había tumbas sufíes muy veneradas y una mezquita muy concurrida, pues era la hora del rezo del mediodía de los viernes.

No muy lejos de allí, comimos en un restaurante que se llamaba Sárgoba, y después nos dirigimos a la estación de tren, en la que íbamos a montar en el AVE para ir a Samarkanda. En efecto, era un tren español, un AVE que conservaba en sus ventanas la leyenda “ventana de emergencia” y que recorrería 300 km. en poco más de hora y media. Si bien la mayoría de los pasajeros que nos rodeaban eran uzbecos, no era un paisanaje como el del tren al Valle de Fergana; aquí había menos grupos familiares y más personas de negocios, aunque también había turistas y viajeros como nosotros.

                                                                                                                       Jesús Bermejo

             https://unaguiaenmimaleta.com/que-ver-en-bujara/

Viaje a Uzbekistán (y IV): Samarkanda

El atardecer de aquel viernes, 15 de noviembre, vamos a tardar mucho en olvidarlo. Habíamos llegado, por fin, a Samarkanda. Akbar, nuestro guía, había resuelto eficazmente, como siempre, nuestro traslado al hotel y el alojamiento. Atravesando un barrio de casas humildes de uno o dos pisos, salimos en seguida a una calle peatonal ancha, una avenida que nos llevaría, eso pensábamos mientras mirábamos nuestros planos, al centro de la ciudad. 

Pasada una plaza, avanzábamos por unos jardines y, ¡zas!: de repente, apareció delante de nosotros, envuelta en una espesa niebla, la plaza del Registán casi vacía. Nos invadió una emoción especial mientras mirábamos a nuestro alrededor, contemplando la belleza de los edificios que nos rodeaban. No hablábamos; nos mirábamos y compartíamos la misma emoción: sin aviso previo habíamos llegado al centro de Samarkanda, a su plaza principal, el Registán, un espacio inmenso lleno de magia y de belleza. 

En esas estábamos cuando se nos acercó un guardia y nos dijo que teníamos que pagar la entrada para permanecer en la plaza. Así lo hicimos y allí nos quedamos, disfrutando entre la niebla y las madrasas, hasta que el frío nos aconsejó volver al hotel deshaciendo el camino de ida. 

Antes de acostarnos brindamos con vodka; nos hubiera gustado más hacerlo con aguardiente blanco, pero la perfección no existe. Casi.

Dice la guía petit futé:

Ciudad legendaria de la Ruta de la Seda, una de las más bellas que ha existido bajo el sol y capital de uno de los mayores imperios de la historia, Samarcanda no puede dejar indiferente a nadie. La ciudad timúrida es un mundo aparte y, si a lo largo de los grandes bulevares abiertos por los soviéticos y más recientemente por los uzbekos, los timbres de los teléfonos móviles y la música pop nos ubican definitivamente en el siglo XXI, los imponentes monumentos heredados del reinado de Tamerlán (1336-1405) nos sumergen decididamente en una época completamente distinta. Samarcanda ha preservado muchos de sus tesoros arquitectónicos, incluyendo la mezquita Bibi Khanum, la más grande de Asia Central, la monumental plaza del Registán, el mausoleo de Gur-e Amir y el complejo de la necrópolis Shahi-Zinda, por citar solo algunos. Por supuesto, todos estos monumentos han sufrido numerosas destrucciones y degradaciones a lo largo de los años, pero han sobrevivido hasta nuestros días. Algunos de ustedes podrán deplorar el aspecto algo dejado que muestra hoy en día la turística ciudad antigua. Es un hecho: Samarcanda ya no es la ciudad oriental de todas las fantasías y uno no se pasea por ella entre una alegre cacofonía de olores, sonidos y atmósferas. En los últimos años Samarcanda se ha volcado en el futuro, emprendiendo vastos proyectos urbanísticos destinados a poner en valor sus monumentos y potenciar el atractivo turístico de la ciudad, pero no todo se ha hecho de la mejor manera posible. La UNESCO ha tenido que hacer saltar la alarma para salvar lo que se podía en los barrios antiguos.                            

  

Sábado, 16 de noviembre

Dedicamos la mañana a visitar el cercano mausoleo de Shah-i-Zinda, con sus hermosas cúpulas azul turquesa, entrando y saliendo de los edificios y disfrutando de aquel espacio semivacío, que en los meses de temporada alta está lleno de gente, según nos dice nuestro guía.      

Luego, caminando hacia la mezquita Hazrat Khizr, nos encontramos con un grupo de uzbeko. Eran de un pueblo cercano a Samarcanda y estaban visitando la ciudad; nos miraron, sonrieron, preguntaron de dónde éramos y quisieron retratarse con nosotros.

 

Seguimos andando y entramos en la plaza del Registán, poderosa y atractiva, llena de sol y de gente: turistas de occidente y de oriente, viajeros de Asia Central y unos doscientos chicos uzbecos que, por grupos, ensayaban su ceremonia de ingreso en el servicio militar. 

Entramos en las tres madrasas, recorrimos sus dependencias, sus patios, sus tiendas y disfrutamos de la inmensa plaza a pleno sol.

 

Nos recogió un coche y nos llevó a un barrio moderno cercano. Al salir del restaurante, subimos hasta la plaza dedicada a Amir Temur, el Gran Tamerlán , en cuyo centro una potente estatua mostraba el poderío del gobernante uzbeco, la referencia nacional. 

          

Visitamos su cercano mausoleo y, al lado del recinto, nos encontramos con la calle dedicada a Ruy González de Clavijo, el embajador del rey Enrique IV de Castilla ante el Gran Tamerlán, calle que homenajea al embajador Clavijo y a su libro, "Embajada a Tamerlán". 

Regresamos a casa. Al anochecer, callejeando por el barrio judío,  salimos cerca del Registán. En un restaurante moderno comimos salchichas y bebimos unos mojitos. Había ambiente de fin de semana, grupos de jóvenes y familias celebrando cumpleaños. Después dimos un paseo camino del hotel.    

            

https://vagamundos.travel/blog/ruy-gonzalez-de-clavijo-un-visitante-ilustre-en-la-corte-de-tamerlan-en-samarcanda/            

Domingo, 17 de noviembre

Una hora y media de camino por una carretera de montaña nos condujo a un valle hasta llegar a Shahrisabz, el lugar donde nació Amir Temur. 

Lo primero que vimos fue lo que queda de una inmensa puerta y, más allá una colosal estatua del Tamerlán.  Para nuestra sorpresa, casi nada queda del pueblo antiguo, pues todo es un extenso parque delimitado por construcciones modernas, en las que solo se nos ve a los turistas y viajeros que estamos allí de paso. 

Entramos en la mezquita y en el mausoleo del hijo de Tamerlán y, después de un paseo y algunas compras, regresamos. 

Hicinos un alto en el camino para comer un plato famoso en un restaurante típico: cordero asado. En la mesa, el conductor del coche nos contó algunas aventuras de cuando fue camionero por carreteras que iban de Uzbekistán a Moscú y otras ciudades rusas. 

Lunes, 18 de noviembre

De buena mañana, paseamos por el barrio judío y entramos en la sinagoga, un lugar pequeño pero con mucha historia que nos mostró un hombre taciturno. Desde allí fuimos al observatorio astronómico levantado por orden de Ulug Beg, un verdadero descubrimiento, la verdad.

https://www.labrujulaverde.com/2019/10/el-observatorio-de-ulugh-beg-en-samarcanda-redescubierto-en-1908-esta-alineado-con-el-meridiano

https://www.elrincondesele.com/los-reflejos-azules-de-samarkanda-2-bibi-khanum-shah-i-zinda-gur-e-amir/

Luego fuimos a visitar los restos arqueológicos de Afrasiab y el museo en el que expone la historia de estas tierras desde la antigüedad. Allí anotamos algunos nombres del mundo científico y filosófico uzbeco, entre ellos el de el matemático y astrónomo Al-Juarismi y el médico y filósofo Avicena. 

Nos llevaron a comer a un restaurante cerca de la universidad.  Después de pasear por el barrio de los estudiantes, volvimos a la plaza del Tamerlán y subimos por la calle de Ruy González de Clavijo, una más de un barrio antiguo de la ciudad, hoy protegido por la Unesco, con casas de uno o dos pisos que nos dan una idea de cómo era la Samarkanda popular antigua.

Tomamos un té enfrente de la plaza del Registán. Dimos un último paseo por la plaza, compramos algunos recuerdos y nos despedimos de la ciudad y del país. Al día siguiente, saldríamos del aeropuerto camino de Madrid.

Durante dos semanas habíamos viajado por Uzbekistán intentando conocer sus ciudades y sus gentes, sus costumbres y sus comidas, su pasado y su presente. Regresamos con cierto cansancio, pero contentos. Afortunadamente todo había salido bien. Y el viaje había merecido la pena.

Taskent, Valle de Fergana, Mar de Aral, Jiva, Bujará, Samarkanda: un país de Asia Central que va abriéndose al mundo, un país lleno de vida y de futuro. Suerte, Uzbekistán.

                                                                                                                             Jesús Bermejo  

 

 

Paco Ibáñez en Madrid. 2025

Miguel Ángel Villena 

Eldiario.es

Madrid, 28 de enero de 2025

 

“Apareció en el escenario de riguroso negro, fiel a su imagen, y con una envidiable melena blanca como contraste. A sus 90 años, Paco Ibáñez tiene un caminar vacilante y los achaques propios de esa avanzada edad, pero los mismos ideales e idéntica fuerza que cuando irrumpió como cantautor hace seis décadas. Y ese aire rebelde y poético a la vez, socarrón y profundo, sobrevolaba a las 1.400 personas que abarrotaron el madrileño teatro Coliseum el lunes por la noche para escuchar a un pionero de la canción de autor, al artista que puso música a los mejores poetas españoles”.

https://www.eldiario.es/cultura/musica/paco-ibanez-90-anos-escenario-echa-boca_129_11999577.html